LA MAQUETTE :

La maquette du PAK 40/L46 de 75mm :

Le canon antichar de chez Pro Models représente le remplaçant du PAK 38/L60 de 50mm. Celui-ci était devenu obsolète face aux chars russes T34 et KV1. Le PAK 40 était capable de perforer 130mm de blindage à une distance d’un kilomètre. Sa cadence maximum était de 14 coups par minute. Il fut mis en service au cours de l’été 1941. Ce canon servira sur tous les fronts jusqu’au bout et marquera les mémoires.

C’est d’ailleurs étonnant que ce canon n’ait pas été produit en maquette au 1 /15éme par VLS tant il est connu.

Seul Aftermath Models’ en avait produit un il y a quelques années mais de bien moins bonne qualité.

La maquette de chez Pro Models est livrée dans une boite de carton de 20cm de long sur 10cm de large avec trois photos couleur du modèle terminé. Ce qui peut servir lors du montage.

A l’intérieur on y trouve une notice de montage imprimée sur une feuille A4 recto verso. Cette notice est claire et explicite même si vous ne connaissez pas un mot d’anglais. Le montage est décomposé en huit phases.

La maquette se compose de nombreuses pièces. Pour moitié elles sont en résine beige clair et pour le reste en métal blanc. Avant de commencer le montage de quoi que ce soit, je répertorie toutes les pièces par sous-ensembles. Je les ébarbe et les mastique le cas échéant. La première phase consiste à monter le tube du canon sur sa base. Quelques détails supplémentaires sont à apporter au niveau de la culasse du canon comme on peut le voir sur la photo de détails. C’est grâce aux photos du modèle, exposé au musée de DUXFORD que ces petites erreurs ont pu être rectifiées. Si vous voulez représenter le canon avec la culasse fermée il vous faudra couper la partie sortante car elle est malheureusement moulée d’un seul bloc. Puis percer et refaire la pièce en carte plastique. Sur la bouche du canon on viendra y apporter une petite plaque de 1mm sur 3mm en 0.3mm d’épaisseur ainsi qu’un petit rivet. Le système de visée comporte une erreur. Il manque un cylindre de 3.5mm d’épaisseur de diamètre 6mm entre le support de la lunette et la partie " coté tube ". Sans cette pièce la lunette ne correspond pas avec la fente de la plaque de blindage. La manivelle de pointage vertical doit être allongée car son axe est trop court. Il manque une pièce au niveau du vérin de la culasse. Celle-ci sera refaite en carte plastique comme on peut également le voir sur la photo de détails. Rassurez- vous, je vais éviter de passer en revue toutes les phases de montage. Simplement en ce qui concerne les compartiments à outil, il faut faire les systèmes de fermeture des boites. Les supports de plaque de blindage fournis dans le kit sont en métal blanc. Il est préférable de les refaire en tube de cuivre. Quant aux plaques de blindage elles sont moulées d’une seule pièce, alors que dans la réalité elles sont en deux parties. Bien que ceci soit parfaitement simulé, il est possible de les refaire en carte plastique. Lors du montage de l’affût il est préférable de refaire, en laiton, les axes qui sont en métal blanc car le poids de la maquette fait plier ces derniers. Pour cela il faut scier les axes puis percer les trous au diamètre des tubes de laiton. L’ensemble est ensuite collé à la Loctite. En fait, tous les tubes fournis dans le kit seront refaits en tubes plastique ou laiton. Je choisis le laiton pour sa robustesse et le plastique pour sa légèreté. Les diverses poignées sont, elles aussi faites en fil de laiton. Dans l’ensemble je peux dire que cette maquette est correcte et qu’elle vaut sont prix. Il ne faut pas non plus être un expert pour la monter. De plus de nombreuses saynètes sont possibles avec ce modèle.

PEINTURE DU PAK 40

La teinte de base est le XF-60 DARK YELLOW de la marque TAMIYA. J’applique cette teinte en plusieurs couches à l’aérographe. Une fois que cette teinte de base est bien sèche, je fais le camouflage. Pour ce dernier j’utilise un mélange de XF-10 FLAT BROWN et de XF-9 HULL RED. Cette teinte sera diluée pour plus de fluidité. J’utilise personnellement un excellent aérographe, l’Aérostar de chez FISCHER. Les buses 0.3 et 0.4 pour les teintes de fond et les buses 0.1 et 0.2 pour les camouflages. Pour ce modèle la buse 0.1 a été nécessaire car certaines zones du camouflage sont très fines. Attention, faites de l’aérographe dans un endroit bien ventilé.

Une séance de brossage est ensuite appliquée au canon tout d’abord la teinte de base avec de plus en plus de blanc. Puis avec les teintes aluminium et gun métal pour les pièces exposées à manipulation. Les ombres sont faites avec des carrés de pastels réduits en poudre. Un mélange de noir et de terre de sienne pour les tons sombres, et un peu plus de terre de sienne pour les tons clairs. Un voile de 173 TRACK COLOR de chez HUMBROL sera appliqué sur la base du canon. Puis à nouveau j’applique des pastels pour la finition.

LES FIGURINES :

Deux figurines ont été utilisées pour l’élaboration de ce diorama. La référence 961 " German Volkssturm Officer ww2 "    de chez VLS. Ainsi que la référence 979 " German Wherwolf "  de la même marque.

En ce qui concerne le Volkssturm Officer je l’ai monté sortie de boite, car la pose et l’expression du visage me convenaient fort bien. Je commence par dégraisser les pièces à l’eau savonneuse puis je les ponce correctement.

Une petite astuce en ce qui concerne la manière de poncer les deux gros blocs que sont les jambes et le buste.

J’utilise une feuille de papier de verre à l’eau avec un grain moyen. Cette feuille est posée sur une plaque de marbre, et je ponce mon bloc de résine en dessinant un huit. Ceci permet d’obtenir deux surfaces bien planes, et de les ajuster parfaitement. Le personnage est ensuite assemblé à l’aide de colle type Super Glue gel. Seul l’étui de révolver sera peint à part. Pour plus de solidité je perce un trou de 0.5mm au niveau du ceinturon et dans l’étui afin d’y glisser un axe en laiton de même diamètre. Ce qui permet de peindre cet élément séparément et de le positionner par la suite. La figurine est ensuite peinte avec des peintures Humbrol en couche de base. Puis un brossage à l’huile des différents tons est appliqué sur les reliefs pour les tons clairs et dans les creux pour les tons foncés. Le visage et les mains seront peints de la même façon en veillant à bien fondre les différentes nuances.

Je commence à peindre les yeux, puis les dents et la bouche puis je fais le reste du visage. Pour représenter la barbe renaissante, je la simule à l’aide d’un pinceau quasiment sec de peinture à l’huile (mélange de noir et de bleu de Prusse ). Cette opération doit se faire alors que la peinture du visage est encore fraîche. La phase finale consiste à peindre les insignes. Pour cela, je peins les teintes de base en HUMBROL puis, je peins les passepoils à la peinture à l’huile avec un pinceau 000.

Le Hitlerjungend est une bonne base pour obtenir la pose que je recherchais. Il me faudra modifier la position des mains. Ceci pour faire tenir au personnage les obus de 75mm. Ces obus étant relativement lourds, l’épaule gauche doit être retouchée pour épouser la forme que l’obus imprime sur celle-ci. L’uniforme n’est pas tout à fait complet. Il manque un baudrier que je vais réaliser en feuille de plomb. Les systèmes de fixation seront également faits dans cette matière. Pour fabriquer les anneaux de maintien de ce baudrier je forme ces derniers en fil de laiton de 0.3mm de diamètre. Au niveau de la casquette du Scharfûrer de la Hitlerjugend, il manque l’insigne en forme de losange de la HJ. Celui-ci doit faire au 1/15ème : 1.6mm x 0.86mm. Je vais donc le réaliser en feuille de plomb. Je vais aussi réaliser dans la même matière, l’insigne de bronze sur la poche droite du blouson. En ce qui concerne la peinture je procède comme pour la figurine du Volkssturm, la teinte du visage étant légèrement plus claire, plus jeune.

Pour positionner les deux figurines sur le diorama de façon précise et solide, je perce un trou dans chacun des pieds des personnages et j’y colle une tige de métal de 1mm de diamètre. Des trous de positionnement ayant été préalablement fait sur la base du diorama, je peux coller mes deux personnages.

LE DIORAMA :

La scène se passe en Allemagne au détour d’un village. Deux volontaires allemands ont pris la relève au pied levé des servants de la pièce anti-char qui ont été blessés ou même tués lors du récent accrochage. Ces deux volontaires, le Hitlerjungend et le Volkssturm ont tous deux reçu une formation militaire au sein des groupes militaires ou paramilitaires du N.S.D.A.P.. Ils sont donc parfaitement capables de servir ce canon anti-char. Ils ont d’ailleurs momentanément déposé leur Panzerfaust contre le mur en attendant la relève. Ces allemands conditionnés par la propagande nazi auront le morale jusqu’au bout.

Sur une planche de contreplaqué marine de 20 mm, je dispose mes éléments de ruine en plâtre pour reproduire les restes d’une maison au cœur de l’Allemagne. Pour cela, j’ai utilisé Le kit de ruine VERLINDEN n°558,

mais aussi quelques supports de figurines 120mm inutilisés. Bien sûr ces éléments seront retaillés en fonction de leur utilisation. Le reste du décor est constitué de plâtre de Paris, de sable, de litière pour chat et de balsa pour le bois. Une petite astuce, pour que le plâtre ne se fendille pas, je mélange toujours une bonne dose de colle à bois avec mon mélange. L’ensemble sera peint en marron foncé puis brossé avec différentes teintes allant de l’ocre au gris en passant par des tons de brique et de bois. La finition sera faite à l’aide de pastels et de peinture à l’huile. Pour finaliser l’ensemble un plaquage en pin est collé à chaud sur la tranche puis verni.

REF : Musée de DUXFORD

Le N.S.D.A.P. : Uniformologie & Organigramme par Francis CATELLA

Pièces de collection privée

Hervé CORROYETTE

E-mail : hcorroyette@nordnet.fr